El Monstro - Distrito Federal oder Mexiko Stadt (Mexico)

Mexiko-Stadt - von ihren eigenen Einwohnern uns als Monster präsentiert. Eine Ballungszetrum mit 3 mal mehr Leuten als die Schweiz ...und das in einer Stadt! Ja, der Koloss hat mir Tatsächli ein bisschen angst gemacht bevor wir angekommen sind. Doch schon bald finden wir dass D.F., wohl ein Monster, jedoch eher typus Fuchur denn Gozilla ist. Die Hauptstadt Mexikos ist mit ihren 8,8 Millionen Einwohnern im Distrito Federal die zweitgrößte Stadt Lateinamerikas und mit 20 Millionen Menschen in der Agglomeration eine der zehn größten Metropolregionen der Welt. Das Wachstum ist bis heute brisant: Noch 1950 hatte die Stadt 3,1 Millionen Einwohner. Im Jahre 1970 waren es schon 6,9 Millionen Menschen und die Zuwachsrate des Ballungsgebietes liegt bei etwa einer Million Menschen pro Jahr.

Die Gründung der Stadt unter dem Namen Tenochtitlán geht aztekischen Aufzeichnungen zufolge auf das Jahr 1325 zurück, als sich eine Schar von Nomaden aus dem Norden auf einer Insel im Texcoco-See ansiedelte. Die Azteken (eigentlich Méxica) liessen sich dort nach langen Jahren des Umherziehens nieder, während derer sie sich von dem ernährt hatten, was in festen Siedlungen freiwillig oder unfreiwillig zu bekommen gewesen war. Ihrer Überlieferung zufolge hatten sie von ihrem Gott Huitzilopochtli den Auftrag erhalten, an der Stelle eine Stadt zu gründen, wo sie einen Adler fänden, der auf einem Kaktus sitzend eine Schlange verspeiste. Sie fanden ihn – auf einer Insel mitten im See. Adler, Schlange und Kaktus bilden dann auch der einzige unterschied zur Itelienischen Flagge - was zu ernuechternden Ergebnissen beim Besuch eines Restaurants in Tricolores fuehren kann.

Die Azteken gingen daran, ihren Machtbereich auszudehnen. Zuerst unterwarfen sie mit Waffengewalt, Intrigen und mit Hilfe wechselnder Verbündeter das Hochtal. Hundert Jahre vor der Conquista geboten die Azteken bereits über ein riesiges Reich, in dem ein reger Warenaustausch herrschte und dem selbst einige der entlegensten Gebiete des Landes tributpflichtig waren.

Im Jahre 1519 landete Hernán Cortés mit einer kleinen, nur aus ein paar hundert Männern bestehenden spanischen Armee an der Ostküste und machte sich zu seinem langen Marsch nach Tenochtitlán auf. Mehrere Umstände kamen ihm zugute: der Besitz von Feuerwaffen und der Schockeffekt, den die Reitpferde auslösten (da sie nie zuvor Pferde gesehen hatten, hielten die Indianer Tier und Reiter für ein Wesen), die Unterstützung durch Stämme, die mit den Azteken im Krieg lagen oder von diesen unterdrückt wurden, und das Zögern des Aztekischen Herrschers Moctezuma II., offenen Widerstand zu leisten.

Der Aztekenherrscher, war ein tiefreligiöser Mann, der in Cortés den weißhäuptigen, bärtigen Gott Quetzalcoatl zu erkennen glaubte, der zurückgekehrt war, um eine alte Prophezeiung zu erfüllen. Also ließ er die Spanier am 8. November 1519 in die Stadt kommen; furchtsam zwar, aber mit großartigen Willkommenszeremonien. Cortés und seine Begleiter waren von dem Anblick der Aztekenhauptstadt überwältigt. Die 300.000 Einwohner zählende Stadt auf dem See mit ihren prächtigen Bauten konnte es durchaus mit jeder damaligen europäischen Großstadt aufnehmen. Dämme regulierten die Wasserwege zwischen den schönen, nach einem strengen Muster angelegten Steinhäusern.

1519 nahm Cortés Moctezuma in seinem eigenen Palast gefangen und ließ ihn im spanischen Lager festhalten. Wenn man den spanischen Berichten glauben will, hat sein Volk ihn zu Tode gesteinigt, als er einen Aufstand wegen der ungebetenen Gäste zu verhindern suchte. Die Spanier wurden unter großen Verlusten aus der Stadt vertrieben. Cortés und einige seiner Männer entkamen und fanden bei ihren engsten Verbündeten unter den Einheimischen in Tlaxcala Schutz. Dort bauten sie neue Schiffe und konnten ihre Truppe neu formieren. Mit Unterstützung ihrer indianischen Partner hielten sie Tenochtitlán drei Monate lang belagert, bis sie schließlich 1521 den verzweifelten, selbstmörderischen Widerstand der Azteken brachen und die Stadt einnehmen konnten.

Die Erinnerung an diese Niederlage schmerzt im mexikanischen Geschichtsbewusstsein bis auf den heutigen Tag. Für Cortés hat man wenig übrig, aber die Indígenas, die ihn damals unterstützten, besonders Moctezuma und Malinche, die Dolmetscherin von Cortés, gelten als Unpersonen. Im ganzen Land ist nicht ein Moctezuma-Denkmal zu finden, wohingegen das Andenken an seinen Nachfolger Cuauhtémoc, den Anführer des Widerstandes, hoch in Ehren gehalten wird. Wie erbittert der Kampf um Tenochtitlán gewesen sein muss, zeigt sich daran, dass von der blühenden Aztekenmetropole kaum etwas übriggeblieben ist.Die siegreichen Spanier zerstörten systematisch jede sichtbare Erinnerung an die alte Kultur und erbauten dort, wo die großen Tempel standen, ihre Kirchen. Auf den Fundamenten des Herrscherpalastes wurde ein Palast für Cortés errichtet, zum Neubau wurden die Steine der Aztekenstadt verwendet. Als die Stadt weiter angewachsen war, legten sie den größten Teil des Lago de Texcoco trocken. Von dort unternahmen die Spanier Expeditionen und unterwarfen die amerikanischen Ureinwohner bis weit in den Norden in die heutigen USA und in den Süden bis nach Mittelamerika.

Mexiko-Stadt wurde 1535 die Hauptstadt des Vizekönigreichs Neuspanien, das alle spanischen Provinzen in Amerika nördlich von Costa Rica, die karibischen Inseln und auch die Philippinen umfasste. Die spanische Kolonialherrschaft währte rund drei Jahrhunderte.

Und wie sieht es Heute aus: Ueberraschend charmant bietet sich das koloniala Zentrum "Zocalo" dar. Im vergleich zu Guatemala Stadt findet man hier eine breite Mittelsschicht die sich schon brav der Globalisierung angeschlossen hat: McDonalds, Burger King, Mango und Zahrah. Nach einigen Tagen bei einem Couchsurf Gastgeber wechseln wir in die Chanti ein Besetztes Haus mitten im Wirtschaftlichen Zentrums Mexicos. Hier wird allerlei Kultur gelebt: Jonglier-, Webe- sowie Computerkurse werden inhouse angeboten. Zudem findet sich eine Bäckerei wo ein Schweizer Freund uns in die Geheimnisse der Sässbrote einweiht. Das gebackene wird dann in dem besetzten Teil der Universität verkauft und finanziert teilweise Essen etc. der Komune. Bei dem überraschend positiven und kulturell vielfältigen Erlebnis in Mexiko Stadt bleibt doch zu sagen die berühmt berüchtigten Problemen mit Smog sind Realität. Die Luftqualität von Mexiko-Stadt gilt nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eine der schlechtesten der Welt. Bei den Parametern Schwefeldioxid, Feinstaub, Kohlenstoffmonoxid und Ozon werden die empfohlenen Grenzwerte der WHO deutlich überschritten.Ursache sind vor allem die mehr als vier Millionen Autos, 120.000 Taxis, 28.000 Busse und mehrere zehntausend Lastwagen, die täglich in der Metropolregion verkehren. Jeden Morgen erwacht man mit der Nase voll Russ... das Bedürfnis nach Natur und purer Luft treibt uns dann auch weiter ins Land hinaus: Hasta luego Chilangos locos!!!

Mexikos Miami - Acapulco (Mexico)

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Acapulco, eine Grossstadt an der Küste. Gleichwohl auch Ort unserer ersten Couchsurf Erfahrung. Ana-Luis, eine 53 jähriger, selbst ernannter Chic-Hippie offeriert uns ein Zimmer mit Badezimmer - alles gratis. Die Idee von Couchsurfing ist vor allem der Kulturelle sowie individuelle Austausch. So lernten wir über die Geschichte Mexikos und dessen Diktator Profirio, erhielten gute Tipps über Sehenswürdigkeiten und vertrieben Stunden mit dem zuckersüssen Enkel der mich gleich adoptieren wollte :-) Doch mich zieht's weiter ins Landes innere, Adios schicker Ferienort der Reichen....

Nichts ist bunter als der Zirkus - Guadalajara (Mexico)

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Wer hat sich schon mal überlegt was es für eine Arbeit ist ein Zirkuszelt aufzustellen? Spätestens seit meinem Freiwilligen Einsatz bei dem internationalen Zirkustreffen weiss ich, dass dies Blasen überall and den Händen und viel Schweiss bedeutet. Nicht desto trotz war die Woche mit allerlei Zirkuskünsten fantastisch. Hier werden Kurse in allen Disziplinen angeboten, die Leute kommen hier her um sich auszutauschen und dazu zu lernen. Die Atmosphäre ist unglaublich, jeder will dir helfen, jeder ist für den Clown zu haben. Check it out: barullo.com.mx ...zur Erholung sind wir nun erneut das Strandleben am geniessen, weiteres folgt :-)

Strandleben - Puerto Escondido / Zipolite / Mazunte (Mexico)

Mit vollen Zügen geniesse ich die Magie der berühmt berüchtigen Hippiestränden. Von Trommelnächten, FKK bis zu Vollmond auf heiligen Klippen. Jaijai... Chido!!!

Marcha de Zapatistas y Casa Feliz - San Cristobal (Mexico)

Bienvenido en Mexico! Vielversprechend heisst uns ein Banner an der mexikanischen Grenze willkommen. 2 h von der Guatemaltekischen Grenze entfernt, liegt San Cristobal, ein weiteres, hoch in den Bergen gelegenes kolonial Städtchen. Mit offenen Armen werden wir hier vom Casa Feliz empfangen. Das glückliche Haus ist eine offenen Kommune die politisch aktiv ist und auf Nachhaltigkeit setzt. So werden hier zum Beispiel zahlreiche Fahradmaschienen erfunden und produziert: eine Mühle für Korn und Café, ein Mixer und sogar eine von Beineskraft betriebene Waschmaschine. Auf der Speisekarte stehen Restwaren, die auf dem Markt nicht mehr verkauft werden können. Uns so wird aus ästeethisch nicht mehr ganz korrekt aussehenden Erdbeeren, Mangos und Bananen Konfitüren und diverse delikate Speisen zubereitet.

Am zweiten Tag geht's dann zusammen an den Zapatisten Umzug. Es ist eine traurige Tatsache, dass wir als weisse Unterstützer, den Demonstranten Sicherheit und Internationale Bedeutung geben. So kann die Regierung nicht einfach ein paar unbedeutende Indigenas lynchen.., wenn da Touristen dabei sind, muss man das Bild eines Respektvollen Staates wahren. Die EZLN, welche die Hauptorganisatoren der Zapatisten Demonstration waren, ist eine linke Guerillabewegung, die politische Ziele formuliert hat, die sich von den staatssozialistischen Vorstellungen gesellschaftlicher Veränderung durch ihre Bezugnahme auf Basisdemokratie unterscheiden. Im Gegensatz zu anderen Guerillabewegungen geht es den Zapatisten nicht darum, die Macht im Staat zu übernehmen. Stattdessen betonen sie ihren basisdemokratischen Anspruch und zielen auf den allmählichen Aufbau autonomer Strukturen auf kommunaler, munizipaler und regionaler Ebene. Nach 12 Tagen bewaffneter Kämpfe im Januar 1994 wurde auf Druck der Zivilgesellschaft in den mexikanischen Großstädten ein Waffenstillstand erreicht. Unter Vermittlung eines katholischen Bischofs kam es zu Verhandlungen, die zwei Jahre später zur Unterzeichnung der Verträge von San Andrés führten, die die Aufnahme von Autonomierechten für die indigene Bevölkerung in die mexikanische Verfassung vorsehen. Allerdings wurden diese Verträge trotz einer massiven Kampagne seitens der zapatistischen Rebellen und Teilen der internationalen Zivilgesellschaft nie in die Verfassung aufgenommen. Daher setzt die EZLN im Osten von Chiapas eine De-facto-Autonomie um. Das PR-Geschick des mestizischen Sprechers der Rebellen Subcomandante Marcos, mit dem der Aufbau autonomer Strukturen, indigene Basisdemokratie, Geschlechtergleichheit und Ökologie einer internationalen Öffentlichkeit nahegebracht werden, führte zur Identifikation weiter Teile der globalisierungskritischen Bewegung. Wie diese fordert die EZLN Selbstbestimmung der Menschen und ruft zum weltweiten Kampf gegen die kapitalistische Globalisierung auf. Bis heute enteignet die Regierung mit Militaerischen einsaetzen ganze Landsrtiche inklusiver die darauf erbauten Dörfer der Indigenas. Um dies zu stoppen erheben sich hier ca. 10 000 Leute - von jung bis alt. Kein Blut mehr! Estamos hasta la madre! Stoppt den Krieg! Das sind die Worte die auf den Plakaten des stummen Umzugs eine Veränderung suchen….
Und am selben Abend finden wir uns plötzlich in einem Künstler Haus mit dem Namen: “ Wo ist die UNO?” Hier lebt das klein Theater und wir tauchen in eine ganz andere Welt ein. Eine Afro Live Band folgt und elektronische Klänge versüssen den Abend… Und schon ist Morgen und schon geht's weiter, die Zeit fliegt!

El Mirador - der Beweis dafuer, dass es keine Grenzen gibt (Guatemala)

5 Büchsen Thunfisch, 1 Kilo Hafer, 2 Beutel Pulvermilch, 3 Säcke Püree schwarzer Bohnen, 1 Kilo Reis und ein Paar Quicksuppen.... Gut versorgt, steigen wir zu dritt in Flores in den wohl gemütlichsten chicken Bus ever ein. Erst einmal geht's vom Mercado nuevo zum Mercado viejo, wo es noch einmal eine halbe Stunde Halt gibt um den Bus auch so voll zu kriegen, dass es sich lohnt 4 Stunden in die Pampa hinaus zu fahren.. Danach geht es für ca. 10 Minuten weiter, wo wir dann für weitere 20 Minuten auf die Frau des Chauffeurs warten... In der Mitte der atemberaubenden Fahrt durch die guatemaltekische Savanne, gönnt sich der Herr Chauffeur dann ein Schwaetzchen und ein Zigarettchen mit uns. Endlich kommen wir in dem verschlafenen Dörfchen Carmelita an, wo wir uns mit dem Rest des Abenteurer Trupps treffen. Ganz viele Rastakoepfe sind nun am Start, um die grosse Wanderung anzutreten. In Carmelita scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Jedes Haus ist hier irgendwie ein Hotel und so sinken wir im Hinterhof unseres Guides in den Schlaf.
Morgens geht's dann früh los. Zwei Maultiere werden, hauptsächlich mit Trinkwasser, bepackt und schon bald findet sich der Trupp in immer dichteren Jungle. Der Anfang eines 5 tägigen Trip in unberührte, pure Natur. Das erste Lager ist dann auch schon umrundet von riesigen Maya Ruinen. Hier jedoch noch völlig vom Urwald überwachsen und nur als riesige Hügel und erkennbar. Bei der Aussicht, die sich nach dem Aufstieg auf die erste Pyramide vor unseren Augen eröffneten, blieb mir den Atem weg: bis an den Horizont säumt sich Baum an Baum. Nie in meinem Leben habe ich so etwas eindruckvolles gesehen! Alles scheint hier im Einklang zu sein. Berührend, voller Energie!
Am nächsten Tag geht's dann weiter zur Hauptattraktion . "El Mirador" ist die größte Maya-Metropole aus der Präklassik. Die Ruinen liegen in El Petén, dem nördlichsten Departmento Guatemalas und gerade Mal 5 Kilometer von der Mexikanischen "Grenze" entfernt. Die erneut unglaubliche Aussicht von dem 72m hohen Pyramitentempel "La Danta", zeigt einem nur all zu klar, wie absurd die willkürliche und abstrakte Grenzziehung unserer Politiker ist. Denn die Natur kennt keine Grenzen... alles ist grün, alles ist lebendig, alles ist eins! La Danta ist ausserdem bemerkenswert, weil es nicht nur die höchste bisher entdeckte Maya-Pyramide ist, sondern auch eine der größten weltweit! In ganz Amerika findet man nichts vergleichbares und mit einem Volumen von 2.800.000 m³ kann sie sich sogar mit den Ägyptischen Giganten messen: Die berühmte Cheops-Pyramide überragt sie z.B. über 200.000m ³ ....und das alles ohne die Erfindung des Rades.... Hut ab!
Die Stadt wurde etwa 50 n. Chr. von ihren Bewohnern verlassen. Dies entspricht ganz meiner, nun offensichtlich revidierten, romantischen westlichen Sicht vom plötzlichen, mystischen Untergang der Maya Kultur. Die Mayas des Miradors stellen hier jedoch eine Ausnahme. Als die Europäer im 16 Jahrhundert ins Maya Reich eindrangen, fanden Sie eine quicklebendige, Mayakultur vor. Diese wurde jedoch schnell als barbarisch und unterentwickelt abgestempelt und so wurde auch der darauf folgenden Völkermord durch die Spanier legitimiert. Gluecklicherweise ueberlebten die Mayakultur in Guatemala teilweise und so werden hier bis heute 23 (!) verschiedene Maya sprachen gesprochen. Ein hoch auf Guatemaya!!

Die Hochburg der Kunst und der Feste - Xela (Guatemala)

Das Casa Argentina, ein Gemisch zwischen Studentenheim, ultrabilligem Hostel und Volontären verbindet in Xela Leute aller Herkunft. Hier habe ich 3 Wochen voller Farben, Strassenkunst, Film und Kreativität verbracht. Dank dem Besuch eines Dokumentarfilfestivals, habe ich nun auch ein neues. besseres Verständnis über den Krieg und wie die Leute sich heute in Bezug auf diesen fühlen. Die 2 Dokumentarfilme wurden von einem Finnischen Regisseur 1982 gedreht und konnten in Guatemale, bis heute, 30 Jahre später nicht gezeigt werden. Zu gefaehrlich waere es gewesen, denn auch nach dem Krieg haben viele Militärs die Fäden der Macht in den Haenden behalten. Bis heute sitzt ein, am damaligen Genozid beteiligter General im Parlament.

Links für Interessierte:
http://www.elperiodico.com.gt/es/20110327/elacordeon/193129/
http://www.iskacine.com/downloads/folleto_festival.pdf

Eine aufmüpfige Studentenbewegung hat mir zudem eine andere, kritische Betrachtung über das heutige Guatemala und seine Politik gegeben. Mit Witz und Theater haben sie vermummt ihre Nachricht unters Volk gebracht.

Eine ganz andere Seite Xelas ist dessen unglaubliche Vielfalt an Natur! Vulkane, heisse quellen und subtropischer Wald auf über 2000 Höhenmeter. Für gerade mal 40.- Rp. besuchten wir heisse Quellen. Eine Wanderung brachte uns zum, für die Mayas heiligen, unaktive Vulkan Chicobal, dessen Kratersee fast immer vom Nebel umworben ist.

Und zu guter letzt kam auch die Bildung nicht zu kurz. Seit nun mehr als 6 Monaten spreche ich das Spanisch eines Strassenmischlings :-) Um dem ein bisschen engegen zu wirken wurde fleissig, Subjuntivo, Imperativo und Pasado studiert. Übrigens ist Xela eines der besten und billigsten Ziele für Spanisch Beginner: Eine Woche mit Gastfamilie inkl. Essen kostet gerade mal 150 CHF.

Orale Guatemale, hola Mexico!